Ocho días de Fez a Marrakech sin repetir camino, con dos noches en la zona del desierto y tiempo real en cada parada.
Es la versión pausada de la travesía del sur: menos horas de coche al día y más tiempo para caminar por las gargantas y los palmerales.
Recogida en tu riad u hotel de Fez o en su aeropuerto. Te dejamos en Marrakech.
Entre las 7:00 y las 8:00 de la mañana, según la temporada.
Ocho jornadas con etapas cortas. Los días dos y cinco son los de más carretera; el resto deja tardes libres para pasear.
Te recogemos en tu riad o en el aeropuerto de Fez y dedicamos el día entero a la medina, sin coche. Fez el Bali es la mayor zona urbana sin tráfico del mundo: unos nueve mil callejones por donde todo se mueve a pie o en burro, igual que hace siglos.
Vemos la madraza Bou Inania, del siglo XIV, con su cedro tallado y su yesería, y el patio de la universidad de Al Qarawiyyin, fundada en el año 859 y considerada la más antigua del mundo todavía en funcionamiento. Subimos a las terrazas de los talleres de cuero para ver las curtidurías de Chouara desde arriba.
El resto del día es para los zocos, organizados por gremios desde la Edad Media: los caldereros, los tintoreros, los ebanistas, el mercado de especias. Cena y noche en un riad de la medina.
Salimos hacia el sur y el paisaje cambia en menos de una hora. Paramos en Ifrane, la ciudad de tejados inclinados y jardines que levantaron los franceses en los años treinta, y en el bosque de cedros de Azrou, donde suelen verse macacos de Berbería junto al Cedro Gouraud.
Cruzamos el Medio Atlas y bajamos por Midelt, en el corredor entre las dos cordilleras, zona de manzanos y minas antiguas. A partir de ahí desaparece la vegetación y empiezan las mesetas de piedra.
La última parte del día la hacemos por el valle del Ziz, un palmeral de decenas de kilómetros encajado entre paredes rojas, con un mirador desde el que se ve el río perderse entre las palmeras. Cena y noche en la zona de Erfoud.
Mañana en Erfoud, capital del fósil, donde se cortan bloques de mármol con amonites de cuatrocientos millones de años, y en Rissani, levantada sobre las ruinas de Sijilmasa, de donde partían las caravanas del oro hacia Tombuctú.
Si coincide con día de zoco, domingo, martes o jueves, recorremos el mercado, que sigue siendo de la gente del lugar. Comemos medfouna, la empanada rellena de carne y especias que se hornea enterrada en arena caliente.
A media tarde llegamos a Merzouga, cambiamos el coche por el dromedario y entramos en Erg Chebbi. Una hora larga de caravana hasta el campamento, a tiempo de subir a una duna para la puesta de sol. Cena bereber, tambores junto al fuego y noche en jaima bajo las estrellas.
Nos levantamos antes del alba para ver salir el sol sobre el erg, cuando la arena pasa del gris al naranja en pocos minutos. Volvemos al pueblo en dromedario y desayunamos en el hotel, con tiempo de ducharte y descansar.
Hoy no hay etapa larga. Según la época nos acercamos al lago Dayet Srji, la laguna estacional donde en primavera se paran los flamencos, y visitamos Khamlia, el pueblo fundado por descendientes de esclavos subsaharianos donde se toca música gnawa en directo.
La tarde admite una excursión en 4×4 por el erg, un rato de quad o simplemente té en un campamento nómada de la zona. Segunda noche en Merzouga, en hotel o en campamento, como prefieras.
Salimos hacia el oeste por el desierto de piedra hasta Tinghir, un oasis largo y estrecho de palmeras encajado entre montañas peladas. Damos un paseo por el palmeral y por el viejo ksar de adobe que lo domina.
A pocos kilómetros entramos en las gargantas del Todra: trescientos metros de pared vertical y un paso de apenas diez metros por donde corre el río. Caminamos por el fondo del cañón, a la sombra, y casi siempre hay escaladores colgados de las vías.
Al ser una etapa corta queda tarde libre para subir un poco más por el valle, donde el turismo desaparece y quedan solo huertas y pueblos bereberes. Cena y noche en la zona del Todra.
Tomamos la ruta de las Mil Kasbahs hacia el oeste. Primero subimos por el cañón del Dades, con sus curvas en zigzag y las formaciones de roca erosionada que aquí llaman dedos de mono.
Seguimos hasta Kelaat M Gouna, en el valle de las Rosas, donde se cultivan rosas de Damasco desde hace siglos. En mayo se celebra el festival; el resto del año quedan las cooperativas y las destilerías donde se hace el agua de rosas.
Última parada en el palmeral de Skoura, un oasis denso donde se esconden algunas de las kasbahs mejor conservadas del sur, como la de Amridil. Llegada a Ouarzazate. Cena y noche en la ciudad.
Empezamos temprano en Ait Ben Haddou, cuando el ksar todavía está vacío. Cruzamos el río Ounila y subimos entre las casas de tierra hasta el granero de la cima, con el valle entero a los pies. Patrimonio de la Humanidad desde 1987 y plató de cine desde hace medio siglo.
Después tomamos la carretera vieja del valle del Ounila, una ruta estrecha y poco transitada que sigue el río entre pueblos de adobe y almazaras, la que se usaba antes de que existiera el Tichka.
Terminamos en la kasbah de Telouet, el palacio en ruinas de la familia Glaoui, que controló el sur de Marruecos hasta la independencia. Por fuera se cae a pedazos, pero dentro se conservan techos de cedro y salas enteras de azulejos. Cena y noche en la zona.
Última mañana en el sur. Salimos hacia el norte y cruzamos el Alto Atlas por el puerto de Tizi n Tichka, a 2.260 metros, con parada en los miradores para la última vista de la vertiente sur.
Bajamos entre pueblos bereberes y terrazas de cultivo hacia la llanura, con la cordillera nevada a la espalda buena parte del año.
Llegada a Marrakech a mediodía o primera hora de la tarde. Te dejamos en tu riad o en el aeropuerto, con margen de sobra si tienes vuelo el mismo día.
